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旅行中除了可以記錄一路上的景色與行程，也還可以有一些突如其來的想法，零零碎碎的感想，自我認識的心路，作者說：“在我還有力氣都時候，想向外走一走，說不定一米之外就是我的理想鄉(xiāng)呢？”騎行滇藏雜記《見我》每周五連載，如果你也有想寫出來的故事，歡迎通過騎客投稿。

在波密休整一天后繼續(xù)出發(fā)。出了波密縣城，沿著帕隆藏布繼續(xù)西行。天氣依舊是來時霧蒙蒙的樣子，帕隆藏布江面上繚繞著云煙。嘎朗村外的灘涂上生著繁密的榕樹林，從大橋上穿過，橋下是帕隆藏布的支流和布滿碎石的嶙峋的河床。我回頭再看城外的山嶺，這里已經(jīng)看不到雪山了，但還是有些景色讓我流連。其實山和樹和河又不是什么罕物，我說不上風光哪里好，但就是與我以往所見皆不同。

通麥大橋，從兩岸二十層樓高的崖上筑出來的，橫跨在與帕隆藏布匯流前的易貢藏布上。 我走過的幾座黃河大橋大都不止四百米長，但第一次在一座橋上覺得自己如何渺小。

本打算在東久鄉(xiāng)住下，但和店老板沒談攏，于是決定直接趕到魯朗。天黑之前沒能到達，夜騎已經(jīng)輕車熟路，也不會如何擔心。倒不如說在安靜的晚上，耳邊只有細微風聲和輪胎碾壓柏油路的聲音，眼前只看著手電筒照亮的區(qū)域還格外安心。當眼前開始出現(xiàn)別的光源時便知道接近終點了，在鎮(zhèn)子里一家藏民開的民宿住下，小院很干凈很漂亮，房間不多，似乎只有隔壁一家住客，很安靜。如果還有機會再來，我應該會很喜歡這里。

白天離開魯朗時才知道這個小鎮(zhèn)很大，也被開發(fā)的很好。背靠雅魯藏布大峽谷和南迦巴瓦，被雨林環(huán)繞的小鎮(zhèn)是大多藏客都會來的地方。離開的時候下著小雨，微寒，于是在觀景臺休息，喝些熱水泡了泡面。有些可惜沒能在正午看到這座氤氳的小鎮(zhèn)，也有些可惜沒能看到羞澀的南迦巴瓦。我是路人，我是過客，大概是緣分未到，不強求了。

淋著小雨盤山而上，不停下來倒也不覺得太冷。從干燥的左貢，到波密再到魯朗，植被每天都在變化，讓我覺得跨越了多少緯度。在路邊的水泥墻上看到了太原理工的遠征隊留下的涂鴉，緣分深厚讓我在這條跨越時間的路上和這些來自我故鄉(xiāng)的同好相遇兩次，也不知道后來者會不會有人能跨越時間遇到我。人群在顏色不同的土地上傳承著，有些相似又各有特征。我很樂于接觸車協(xié)之外的車協(xié)，尤其是一些傳統(tǒng)色彩濃厚的，看看他們以何種姿態(tài)生長或者僅是存活。

色季拉山口依然雨蒙蒙，便失去了最后看到南迦巴瓦的機會。下山三十多公里，有些路段坡陡彎急，路上還遇到許多機車和悠閑散步的牛，和隊友拉開很遠的距離。海拔下降，雨停，回暖，濕漉漉的鞋襪讓我有些許不適。在坡底的小鎮(zhèn)停下等隊友，此時太陽已經(jīng)有了些許在左貢時的兇猛。脫下鞋襪攤在太陽下，期待它們能被迅速曬干。

在林芝住的客棧名叫西渡，和波密的兮渡客棧一樣是背靠青山，只是林芝氣候溫和不像波密那般潮濕，似乎更宜居一些。這是進藏以來我們經(jīng)過的最大的城，繁華街市讓我有些恍惚，像是回到了山下的什么地方。在這里修整一天，待在客棧里，就不去想要到什么地方，就只是慵懶的休息。更換了我們斷裂的座管，在蜜雪冰城難得吃了一次冰激凌。林芝離拉薩也只剩三百公里，旅途接近尾聲，其實并不會不舍，是因為知道自己終究還會再來？

再之后的故事非常短暫，但并不貧乏。三號離開林芝，身旁相伴是綠色的尼洋曲河，林拉高速將河面一分為二，我很好奇在這條路上行駛是什么感受。那條路上的車流與我們無關，所幸318也還好走，不會太羨慕。在一片空地休息，有泉水從山上流下來，低矮的樹上掛滿了白色的布帛，沒有去細看上面寫著什么，或許是路人的祈禱，或許是信徒寫下的經(jīng)文。

夜宿松多村，這里和其他藏區(qū)的村鎮(zhèn)一樣空曠，只有我們這些旅人給他帶來了喧鬧。在客棧門口的小攤上買了些便宜的紀念品，掛墜略有藏風，雖然知道都是些平原地區(qū)出產(chǎn)的廉價工業(yè)品，也忍不住喜歡，它們來過西藏。那串“松綠石”的手串我如今還會時而戴一戴。