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公眾號(hào)“單車環(huán)球鐘思偉”87年小哥哥鐘思偉，自2013年6月16日獨(dú)自踏上單人單車環(huán)球夢(mèng)想之旅，八年來獨(dú)行亞洲、非洲、南美洲、北美洲四大洲37個(gè)國(guó)家，里程達(dá)九萬(wàn)余公里。美騎網(wǎng)每周一連載他的騎行日志，歡迎大家評(píng)論支持。

▲在荒無(wú)人煙的沙漠中露營(yíng)

清晨的曙光下，迎來了在沙漠里的第八天。睡意朦朧中，我慶幸著昨夜沒有聽到狼嚎的聲音，要不然我或許已成眾狼的盤中餐。活著的感覺真好，拉開帳簾，我望向遠(yuǎn)處，金色的陽(yáng)光撒滿蒼涼的大地荒沙，沒有一絲的聲音，空氣似乎凝固了，恍若置身在空曠寥寂的火星上。

▲西羅麗沙漠

簡(jiǎn)單的早餐過后，眼看干糧袋變得越來越干癟，我意識(shí)到得快馬加鞭，趕緊穿出這一大片西羅麗沙漠，不然將渴餓死在這里，我可不想變成沙漠中的干尸，求生欲從來沒如此強(qiáng)烈過。打開地圖，我把今天的計(jì)劃目的地設(shè)定在拉馬德斯塔湖（Laguna Ramaditas），那一片火烈鳥湖畔是越野車隊(duì)的必經(jīng)之路，或許會(huì)有餐館商店。

▲在沙漠中推著一百多斤的自行車和行李前行，求生的欲望驅(qū)動(dòng)著我堅(jiān)持下來

“其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路�！闭�如魯迅在《故鄉(xiāng)》如此說。在茫茫無(wú)際的沙漠里，這一片不毛之地與世隔絕，本來沒有路，來參加越野車探險(xiǎn)的旅游團(tuán)多了，也便有了路，不光是一條，而且有著數(shù)十條路，條條大路通烏尤尼�；蛟S對(duì)于常年帶隊(duì)的司機(jī)向?qū)�來說輕車熟路，但對(duì)獨(dú)自穿越沙漠的我來說，沒有任何后援補(bǔ)給的情況下，是一件未知無(wú)畏的挑戰(zhàn)。

▲海拔四千多米的高原沙漠紫外線異常強(qiáng)烈，沒有防曬霜就只能靠頭巾蒙臉做防護(hù)

沿著車輪留下的印記，我朝著正前方的印加山方向慢慢騎行。右手邊的不遠(yuǎn)處，模模糊糊地看到兩個(gè)小影子逐漸靠近，在熱浪的折射下，好像是兩只蠕動(dòng)的螞蟻。停歇下來，我用相機(jī)鏡頭拉進(jìn)來觀察，似乎看著有一只螞蟻正在向我招手著，再仔細(xì)觀望，原來也是騎行者！向右拐45°前行，一刻鐘后我與一對(duì)來自比利時(shí)的騎行夫婦順利“會(huì)師”了，彼此共享著來時(shí)的路況信息，并送上最真誠(chéng)的祝福。

▲來自比利時(shí)的騎行夫婦

身處在沙漠里，水比黃金還珍貴，這個(gè)道理無(wú)人不知。晌午的氣溫達(dá)到最高，口干舌燥，喝完一口水還想再喝兩口，看著幾個(gè)瓶子的水漸漸觸底，照這樣下去，我擔(dān)心著下午和晚上沒有水喝。

再次打開地圖，驚喜地發(fā)現(xiàn)這片荒漠里有一家沙漠酒店的圖標(biāo)�？吹较Ｍ�的曙光，我加快了推車的腳步，來到一個(gè)分叉入口，地上插著一個(gè)木樁牌，上面標(biāo)注著距離沙漠酒店兩公里。扔下自行車和行李，我拎著所有的空瓶子朝沙漠酒店走去。

▲無(wú)盡頭的沙漠，很容易迷路失蹤

翻過一個(gè)山梁，酒店的輪廓漸入眼前。海拔4530米的泰卡沙漠酒店（Tayka del desierto）坐落在印加山和西羅麗沙漠的懷抱中，也是這片沙漠里唯一有人煙的地方。加滿水后，我問酒店經(jīng)理是否還賣午餐，他說餐廳只接待預(yù)定餐的旅行團(tuán)。

正當(dāng)我失望之余，他挽留道：如果你愿意等會(huì)兒，我要廚師特意為你做一份午餐。饑腸轆轆的我，當(dāng)然不拒絕這份好意。餐后結(jié)賬時(shí)，經(jīng)理說免費(fèi)，表示資助我一頓飯好繼續(xù)上路。離別前，我又好奇地詢問他酒店的水源來自哪里，他手指著不遠(yuǎn)處的山脈，冰雪融水化作涓涓細(xì)流，然后通過人工鋪設(shè)的管道引入到沙漠深處。我感激著，他那顆善良的心猶如沙漠之泉，沁人心脾。

 ▲與泰卡沙漠酒店經(jīng)理和工作人員合影

翻越回小山梁，我重新步行回三岔路口，自行車和行李還依舊在。推車爬上一片廣袤的荒漠臺(tái)面，再下降到一段逶迤的峽谷公路，干燥的路面上時(shí)不時(shí)有泉水涌出。有水的地方，意味著有生命。大巖石的陰涼處，一只肥胖的野巖兔正趴在路旁，我們狹路相逢，相互對(duì)視著，誰(shuí)也不怕誰(shuí)。

▲肥胖的野巖兔