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公眾號(hào)“單車環(huán)球鐘思偉”87年小哥哥鐘思偉，自2013年6月16日獨(dú)自踏上單人單車環(huán)球夢(mèng)想之旅，八年來(lái)獨(dú)行亞洲、非洲、南美洲、北美洲四大洲37個(gè)國(guó)家，里程達(dá)九萬(wàn)余公里。美騎網(wǎng)每周一連載他的騎行日志，歡迎大家評(píng)論支持。

▲在荒無(wú)人煙的沙漠中露營(yíng)

清晨的曙光下，迎來(lái)了在沙漠里的第八天。睡意朦朧中，我慶幸著昨夜沒有聽到狼嚎的聲音，要不然我或許已成眾狼的盤中餐�；钪�的感覺真好，拉開帳簾，我望向遠(yuǎn)處，金色的陽(yáng)光撒滿蒼涼的大地荒沙，沒有一絲的聲音，空氣似乎凝固了，恍若置身在空曠寥寂的火星上。

▲西羅麗沙漠

簡(jiǎn)單的早餐過后，眼看干糧袋變得越來(lái)越干癟，我意識(shí)到得快馬加鞭，趕緊穿出這一大片西羅麗沙漠，不然將渴餓死在這里，我可不想變成沙漠中的干尸，求生欲從來(lái)沒如此強(qiáng)烈過。打開地圖，我把今天的計(jì)劃目的地設(shè)定在拉馬德斯塔湖（Laguna Ramaditas），那一片火烈鳥湖畔是越野車隊(duì)的必經(jīng)之路，或許會(huì)有餐館商店。

▲在沙漠中推著一百多斤的自行車和行李前行，求生的欲望驅(qū)動(dòng)著我堅(jiān)持下來(lái)

“其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路�！闭�如魯迅在《故鄉(xiāng)》如此說。在茫茫無(wú)際的沙漠里，這一片不毛之地與世隔絕，本來(lái)沒有路，來(lái)參加越野車探險(xiǎn)的旅游團(tuán)多了，也便有了路，不光是一條，而且有著數(shù)十條路，條條大路通烏尤尼�；蛟S對(duì)于常年帶隊(duì)的司機(jī)向?qū)��?lái)說輕車熟路，但對(duì)獨(dú)自穿越沙漠的我來(lái)說，沒有任何后援補(bǔ)給的情況下，是一件未知無(wú)畏的挑戰(zhàn)。

▲海拔四千多米的高原沙漠紫外線異常強(qiáng)烈，沒有防曬霜就只能靠頭巾蒙臉做防護(hù)

沿著車輪留下的印記，我朝著正前方的印加山方向慢慢騎行。右手邊的不遠(yuǎn)處，模模糊糊地看到兩個(gè)小影子逐漸靠近，在熱浪的折射下，好像是兩只蠕動(dòng)的螞蟻。停歇下來(lái)，我用相機(jī)鏡頭拉進(jìn)來(lái)觀察，似乎看著有一只螞蟻正在向我招手著，再仔細(xì)觀望，原來(lái)也是騎行者！向右拐45°前行，一刻鐘后我與一對(duì)來(lái)自比利時(shí)的騎行夫婦順利“會(huì)師”了，彼此共享著來(lái)時(shí)的路況信息，并送上最真誠(chéng)的祝福。

▲來(lái)自比利時(shí)的騎行夫婦

身處在沙漠里，水比黃金還珍貴，這個(gè)道理無(wú)人不知。晌午的氣溫達(dá)到最高，口干舌燥，喝完一口水還想再喝兩口，看著幾個(gè)瓶子的水漸漸觸底，照這樣下去，我擔(dān)心著下午和晚上沒有水喝。

再次打開地圖，驚喜地發(fā)現(xiàn)這片荒漠里有一家沙漠酒店的圖標(biāo)�？吹较Ｍ�的曙光，我加快了推車的腳步，來(lái)到一個(gè)分叉入口，地上插著一個(gè)木樁牌，上面標(biāo)注著距離沙漠酒店兩公里。扔下自行車和行李，我拎著所有的空瓶子朝沙漠酒店走去。

▲無(wú)盡頭的沙漠，很容易迷路失蹤

翻過一個(gè)山梁，酒店的輪廓漸入眼前。海拔4530米的泰卡沙漠酒店（Tayka del desierto）坐落在印加山和西羅麗沙漠的懷抱中，也是這片沙漠里唯一有人煙的地方。加滿水后，我問酒店經(jīng)理是否還賣午餐，他說餐廳只接待預(yù)定餐的旅行團(tuán)。

正當(dāng)我失望之余，他挽留道：如果你愿意等會(huì)兒，我要廚師特意為你做一份午餐。饑腸轆轆的我，當(dāng)然不拒絕這份好意。餐后結(jié)賬時(shí)，經(jīng)理說免費(fèi)，表示資助我一頓飯好繼續(xù)上路。離別前，我又好奇地詢問他酒店的水源來(lái)自哪里，他手指著不遠(yuǎn)處的山脈，冰雪融水化作涓涓細(xì)流，然后通過人工鋪設(shè)的管道引入到沙漠深處。我感激著，他那顆善良的心猶如沙漠之泉，沁人心脾。

 ▲與泰卡沙漠酒店經(jīng)理和工作人員合影

翻越回小山梁，我重新步行回三岔路口，自行車和行李還依舊在。推車爬上一片廣袤的荒漠臺(tái)面，再下降到一段逶迤的峽谷公路，干燥的路面上時(shí)不時(shí)有泉水涌出。有水的地方，意味著有生命。大巖石的陰涼處，一只肥胖的野巖兔正趴在路旁，我們狹路相逢，相互對(duì)視著，誰(shuí)也不怕誰(shuí)。

▲肥胖的野巖兔

▲沙漠中的峽谷

▲進(jìn)入峽谷公路騎行比在山頭上的沙漠里推行來(lái)得快，有一種上了高速公路的錯(cuò)覺

遙想這一段峽谷公路，它可是數(shù)百萬(wàn)年的流水侵蝕而成。順著緩慢向下的坡度，我很快就騎出了這片清涼的峽谷世界，闖入一片灌木叢遍野的遼闊荒漠。無(wú)數(shù)條車輪留下的痕跡，向北面的拉馬德斯塔湖交匯，我選擇了其中一條車痕，以15公里的時(shí)速追逐著日落的速度。

▲ 荒涼、孤獨(dú)的高原景色與頑強(qiáng)生命力的沙棘

傍晚在荊棘中找到一個(gè)石圈露營(yíng)，不知道是哪個(gè)牧羊人還是騎行者堆好的，前人栽樹后人乘涼。在石頭圈內(nèi)搭好帳篷后，已疲憊不堪。躺歇一會(huì)兒，打開汽油爐燒了小半鍋水，倒入一包黑玉米糊粉，掏出幾片干巴巴的餅干，蘸著黑糊糊吃。望著頭頂上璀璨的星空，雖食不果腹，但心滿意足。

▲快到彈盡糧絕了，營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充與體力消耗失衡

旅程進(jìn)入了第九天，今天的計(jì)劃是沿著火烈鳥湖畔騎行，抵達(dá)始自?shī)W亞圭（Ollague）口岸到阿洛塔（Alota）小鎮(zhèn)的701省道。早餐啃完一個(gè)硬如石頭的面包后，匆匆上路。

▲石圈營(yíng)地

沿著沙土路，踽踽獨(dú)行到拉馬德斯塔湖畔處，凝視一下自行車壺里的水，所剩不足一升�？诟缮嘣飼r(shí)，煎熬忍受著，我安慰著自己：在抵達(dá)下一個(gè)接水處，不能一口全喝光，應(yīng)該細(xì)水長(zhǎng)流。

身體的水分不足，步子越邁越小，腿挪動(dòng)得越來(lái)越吃力，腦中有一種眩暈感，我似乎感覺到脫水的癥狀。遠(yuǎn)處的湖水被白色的鹽層包圍著，可惜是咸水無(wú)法直飲。近處一輛輛載滿游客的越野車在平行線上飛馳著。

▲寂靜、孤獨(dú)的沙漠之路

從拉馬德斯塔湖畔拐入本田湖畔（Laguna Honda）的洼地，迎面而來(lái)一輛越野車，司機(jī)突然停下車來(lái)向我噓寒問暖，臨別時(shí)贈(zèng)送兩升水和一個(gè)蘋果，一股雪中送炭的溫情涌上心頭，那是我在南美洲嘗過最甜的蘋果。

▲從智利圣佩德羅德阿塔卡馬到玻利維亞烏尤尼鹽沼的沙漠之路

▲本田湖畔（Laguna Honda）

穿越本田湖畔，下一個(gè)是黑湖（Laguna Negra），雖名為黑湖，但其實(shí)一個(gè)白色的鹽湖。在湖畔公路旁偶遇一只孤單的狐貍，小家伙正想穿過公路，見我后立即夾著尾巴往后山跑。在這荒蕪的湖畔，我猜想著它靠什么維持生計(jì)呢，剛出殼的火烈鳥，肥胖的巖兔，或高原鼠？瞅一眼它那條毛絨絨的尾巴，它可能就從來(lái)沒有斷糧過，至少過得比我好吧，不像我吃了上頓，不知道是否有下頓。

▲孤單的狐貍

▲黑湖不黑

▲雪山、藍(lán)天、白云、荒漠、鹽湖

中午騎到一個(gè)埃迪翁達(dá)湖（Laguna Hedionda），是這一帶最適合近距離觀賞火烈鳥的鹽湖。湖畔建了一棟酒店，旁邊還有個(gè)售賣零食的小商店。商店老板兜售著限時(shí)的上網(wǎng)卡，20分鐘收費(fèi)20玻利維亞諾，折合人民幣60元/時(shí)的網(wǎng)費(fèi)讓我望湖興嘆。

▲埃迪翁達(dá)湖（Laguna Hedionda）

來(lái)到安靜的餐廳，打開菜單一看，價(jià)格比智利邊境小鎮(zhèn)的價(jià)格還高。想象這里是無(wú)人區(qū)，專門為參團(tuán)游客建的酒店，心理上也就好接受些。點(diǎn)了兩個(gè)三明治，分別是兩片面包夾了一塊雞肉，另外一塊是草泥馬（羊駝）肉，結(jié)賬25玻利維亞諾，這是我進(jìn)入玻利維亞境內(nèi)第一次花錢。

以前想著羊駝那么可愛的動(dòng)物，當(dāng)?shù)乩习傩赵趺慈绦某阅�？一方水土養(yǎng)一方人。飽漢不知餓漢饑，我才不管什么肉，餓得咕咕叫的肚子可消化任何本土的食物。

▲左邊是草泥馬（羊駝）肉三明治

午餐后，推車步行到埃迪翁達(dá)湖畔拍攝火烈鳥群�；鹆银B是一種古老的鳥類，有化石證據(jù)表明火烈鳥早在3000萬(wàn)年前就已經(jīng)分化出來(lái)了，比其他大多數(shù)鳥類早得多。

在湖畔看到，剛出生時(shí)的小火烈鳥的羽毛是灰色或白色的。但隨著火烈鳥漸漸長(zhǎng)大，羽毛的顏色為什么就會(huì)變成粉紅色呢？而且這粉紅色常常還會(huì)發(fā)生變化，時(shí)深時(shí)淺，有時(shí)甚至?xí)�回歸到白色。

經(jīng)過科學(xué)家的長(zhǎng)期研究發(fā)現(xiàn)，成年火烈鳥的羽毛究竟長(zhǎng)成粉紅色還是白色，完全取決于它們吃的食物。在火烈鳥的主要食物藻類和甲殼類（如像藍(lán)綠藻和腮足蟲）中，含有一種叫做類胡蘿卜素的色素，火烈鳥肝臟中的酶將類胡蘿卜素分解成粉紅色和橘色的色素微粒，這些微粒被儲(chǔ)存到火烈鳥的羽毛、嘴巴和腿上，使它們呈現(xiàn)出美麗的色彩。

回想起以前在非洲肯尼亞騎行，在納庫(kù)魯湖和博格利亞湖都觀賞過火烈鳥，可惜機(jī)不逢時(shí)，大部分火烈鳥都遷徙走了，沒能觀賞成千上萬(wàn)的壯觀場(chǎng)面。再上次在智利阿塔卡馬沙漠里的鹽湖里，也看到過零星的火烈鳥兒。

這次從科羅拉多湖到埃迪翁達(dá)湖，算是見過火烈鳥數(shù)量最多的一次經(jīng)歷。由于這一片片鹽湖中富含藻類，吸引著智利火烈鳥和安第斯火烈鳥在此安家落戶，繁殖后代。

▲卡納帕瀉湖（Laguna Cañapa）

下午穿過卡納帕瀉湖（Laguna Cañapa），意味著我與這一群猶如潔白的珍珠一樣鑲嵌在火山荒漠中的火烈鳥湖告別。沒有火烈鳥觀賞，只有無(wú)盡蜿蜒起伏的沙土公路，孤寂的旅程不免有著枯燥無(wú)味，但又不得不給自己打氣。

天藍(lán)藍(lán)，云飄飄，遠(yuǎn)處的火山腳下，一對(duì)情侶正騎著雙人騎行車埋頭勇進(jìn)。人生就是一條無(wú)法回頭的路，行走的路上有壯麗的美景陪伴，也有風(fēng)吹日曬與饑寒交迫的時(shí)刻。有的人結(jié)伴同行，有的人孤單前行。自始至終，這是一段寂寞的旅途，你得有個(gè)不達(dá)目的誓不罷休的信念。對(duì)我來(lái)說，心中的那座燈塔就是世界上最大的烏尤尼鹽沼。

▲一對(duì)騎著雙人騎行車的情侶

翻越過一個(gè)山崗，夕陽(yáng)把右手側(cè)的金字塔狀山峰染得金黃。此時(shí)此刻，狂風(fēng)不止，在馬鞍山處尋得一個(gè)小土坡，安營(yíng)后鉆進(jìn)去躲風(fēng)，不遠(yuǎn)處隱約地看到穿行在701省道的汽車，呼嘯聲漸行漸遠(yuǎn)。

▲金字塔狀山峰

已經(jīng)受夠了這九天以來(lái)的孤獨(dú)感，漸漸對(duì)饑寒交迫變得麻木。我問自己，明天要不要直接上省道701，奔向東北方向的烏尤尼城市，還是繼續(xù)穿越茫茫的荒漠鹽湖無(wú)人區(qū)，向北騎往烏尤尼鹽沼？

▲絢麗的晚霞

第十天

狂風(fēng)呼嘯一夜，在清晨中停息了，正是我收拾帳篷好上路時(shí)。沿著懸崖一路下坡到701省道，絲毫沒有昨夜的一絲猶豫，內(nèi)心驅(qū)動(dòng)著我直奔烏尤尼鹽沼。往左拐騎上了光溜溜的柏油路，正前方的遠(yuǎn)處是山頂白雪皚皚覆蓋的奧亞圭火山，山腳下是一片空曠的荒漠，稀疏的灌木叢點(diǎn)綴其中，心情一下子興奮起來(lái)。

▲風(fēng)太大，一整夜都沒睡好

▲701省道，終于騎上了正規(guī)的公路

不料一陣龍卷風(fēng)突然在荒漠里旋轉(zhuǎn)而起，朝我的方向襲來(lái)，嚇得我停車駐足觀察它的走向。好在我福大命大，沒與龍卷風(fēng)展開一場(chǎng)肉搏。望著它漸行漸遠(yuǎn)，我繼續(xù)往西前行。

▲智利與玻利維亞邊境線上的奧亞圭火山

▲離開701省道，又進(jìn)入荒漠中騎行

▲荒漠中的龍卷風(fēng)

八公里過后，從主路往右向北拐到沙土路，右手邊的托馬斯米爾雪山直插云霄。翻過荒涼的山脊線，在高處遠(yuǎn)眺到一大片白茫茫的鹽湖，那是整個(gè)下午將要穿越的湖區(qū)。由于現(xiàn)在處于旱季，湖中的水分早已蒸發(fā)，鹽湖剩下一層層深厚的鹽巴覆蓋著，好像剛下過大雪一樣。

▲遠(yuǎn)處是荒漠中被狂風(fēng)吹起的沙塵

騎行在茫茫鹽湖中，一陣陣狂風(fēng)自西向東吹來(lái)，卷起無(wú)數(shù)顆細(xì)鹽粒，飄往貧瘠的山巒，天邊的云朵在風(fēng)的拂面下，變成一根巨型的火箭，好似要沖出地球萬(wàn)有引力，飛向無(wú)際的宇宙。

▲魔幻的云朵

拽住車把，我緊緊地握著向北騎行，在與側(cè)風(fēng)的搏斗中，天際線處冒出了一輛馳騁的火車，轟隆隆的響聲夾雜在狂風(fēng)的呼嘯聲中，傳入我的耳畔。先騎到鐵軌處，再沿著鐵軌向東尋找地圖上的奇瓜納村莊過夜吧。

▲火車車廂遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去像一個(gè)兒童玩具在高原上移動(dòng)

▲狂風(fēng)不止、饑寒交迫、空闊的鹽沼與孤獨(dú)的身影

西邊的云彩擋住夕陽(yáng)的光線，天色立即黯淡下來(lái)。循著筆直的軌道，找到一個(gè)兵營(yíng)，這也是整個(gè)奇瓜納村莊唯有人居住的地方。敲門而入，兵站小哥熱情相迎，與領(lǐng)導(dǎo)通完電話后，他爽快地把我安頓在一個(gè)空置的碉堡房?jī)?nèi)。

▲奇瓜納兵營(yíng)

晚上與士兵們一起吃飯，他們?cè)谶@個(gè)兵營(yíng)主要負(fù)責(zé)鐵路沿線的養(yǎng)護(hù)，保障進(jìn)出口海運(yùn)物資的暢通。這條鐵路是直接鏈接到智利的奧亞圭口岸，通往卡拉馬沙漠之城，直達(dá)太平洋港口——安托法加斯塔。

▲玻利維亞兵營(yíng)的晚餐

說起出�？�，在整個(gè)南美洲大陸的13個(gè)國(guó)家中，本來(lái)只有巴拉圭是唯一的內(nèi)陸國(guó)。1879年至1883年，在經(jīng)過一場(chǎng)南太平洋的硝石戰(zhàn)爭(zhēng)后，智利戰(zhàn)勝玻利維亞和秘魯兩個(gè)聯(lián)盟國(guó)，最后本來(lái)屬于玻利維亞的伊基克、安托法加斯塔，屬于秘魯?shù)陌⒗锟ǜ劭诘忍�平洋沿海城市與地區(qū)，全部被割讓給智利。

就這樣，玻利維亞由一個(gè)坐擁世界上硝石和銅礦最多的沿海國(guó)家，被淪為一個(gè)不折不扣的內(nèi)陸國(guó)。失去出�？诘牟＠�維亞，所有進(jìn)出口物資都需要在智利中轉(zhuǎn)。

談起那一段屈辱史，玻利維亞人對(duì)智利恨之入骨。所以當(dāng)玻利維亞人問起我，沿途最喜歡哪個(gè)國(guó)家，我不敢脫口而出智利，而是說玻利維亞，這里有著我騎行南美洲最向往的地方、全世界最大的鹽沼——烏尤尼鹽沼。

▲奇瓜納村莊拍攝的魔幻晚霞，如同一只飛碟

未完待續(xù)......

責(zé)任編輯：張半仙兒