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姜野仍在路上。多年前美騎網(wǎng)報道過勇敢逐夢的年輕人姜野，環(huán)騎亞洲后，現(xiàn)在開啟《復古之旅》騎行，這一站是最后一站新疆站，美騎網(wǎng)每周連載，看看他眼中的這個不一樣的世界。

在烏魯木齊的幾天，我和老王還是抽空去了一趟南邊很遠的烏拉泊水庫，去那只是為了看一座名為“烏拉泊古城”的遺址。當我們千辛萬苦抵達烏拉泊村時，卻發(fā)現(xiàn)水庫四周早已戒嚴管理起來，作為烏魯木齊市民的飲用水保護地，這里的管護格外嚴密，外來不明人員和車輛一律禁止靠近。

▲烏拉泊水庫入口

我和老王只好在水庫外遠遠地向南張望，但實在太遠了，什么也看不見。還好我把無人機帶來了，偷偷飛上天，無人察覺。這座古城的大小和瑪納斯古城相仿，城墻遺存要比瑪納斯古城完整許多，但這并不是說它保存的有多好，只是相對可以看出一個大致輪廓來。通過高空俯瞰，城池四面的城墻和內(nèi)部結(jié)構(gòu)都可以看清楚，城內(nèi)也有被現(xiàn)代人耕種過的痕跡。但自從水源保護區(qū)建立起來后，城周邊的村莊都遷出去了，所以這附近的土地也都荒蕪了。

▲烏拉泊古城遺址

很多人應(yīng)該都聽過邊塞詩人岑參的那首《白雪歌送武判官歸京》，其中最后兩句是：“輪臺東門送君去，去時雪滿天山路。山回路轉(zhuǎn)不見君，雪上空留馬行處�！庇腥苏f烏拉泊古城就是詩中的“輪臺城”。輪臺城是唐代北庭大都護府下轄的一個縣，是絲綢之路新北道上的重要城鎮(zhèn)，那么歷史中的輪臺城到底在哪，至今在學界尚存爭議。我們暫且把烏拉泊古城看作是“輪臺城”，跟隨岑參的詩歌，閉上眼睛，腦海中想象出一個陰霾寒冷的日子，天山上下一片蒼茫，輪臺城上的士卒被凜冽的北風吹得蜷縮起身子，就連軍旗都凍住了不再迎風招展。詩人與摯友在城東門拱手而別，漫天雪花飛舞，不一會兒友人就消失的無影無蹤，只在雪地上留下一串長長的馬蹄印記......

離開烏魯木齊向東穿過一段黃土丘陵，當?shù)厝私羞@里為“九溝十八坡”，據(jù)說以前這里有很多狼出沒，但現(xiàn)在除了過往的小汽車和礦場的渣土車以外，再沒有其他的移動物體，就連一只野雞也難尋蹤跡。我和老王很快就走出了九溝十八坡，來到了阜康市，我們在此并未停留，繼續(xù)向東行進。如果把烏魯木齊看做是這次新疆之行的一個節(jié)點的話，那么從現(xiàn)在開始，我們每向前一步，都距離旅行的終點更近了，因為我們將在哈密市結(jié)束“復古之路”新疆部分的全部行程，所以越是向東就越是不舍與留戀。

▲博格達山下的棉田

這里的天空總是漂浮著一層細紗般的霧靄，即使博格達峰就在南邊不遠處，視線也無法觸及，只能隱隱約約看到山體的輪廓。博格達峰下有座湖泊，名為“天池”，據(jù)說那里就是古籍中記載的周穆王與西王母相會的“瑤池”，所以在這一路上都可以看到打著“西王母”招牌的蟠桃果園，人們并非真的懷念這位虛無縹緲的女國王，而只是想借此將自產(chǎn)的蟠桃賣個好價錢而已。

▲棉花地

▲在棉花盛開的地方

再向東，路兩旁已是白色一片，雪白的棉花白凈可愛，前進的步伐我和老王在棉田中玩了很久才繼續(xù)趕路。在大片的棉花地中，還有一片片金黃色的西葫蘆地，這種農(nóng)作物用來收集其中的籽，我們平時在超市中購買的南瓜籽實際上很多都是這種西葫蘆籽。此時此刻，西葫蘆都已成熟，個頭大小不一，但每個西葫蘆中的籽都比較飽滿，農(nóng)民開著一種特殊的拖拉機將西葫蘆全部打碎，再將西葫蘆籽收集起來平鋪在平整的地面上晾曬，剩下的碎渣就留在地里反補農(nóng)田，隨后牧羊人拍馬趕到，將牛群和羊群帶到地里享用西葫蘆碎渣，一舉兩得。這個季節(jié)的新疆，天山南北到處都是豐收的場面。

▲西葫蘆瓜子

如果稍加細心，你會發(fā)現(xiàn)在這一帶的漢族農(nóng)戶大多操著一口濃重的甘肅口音，但他們卻是土生土長的新疆人，這是因為他們的祖輩曾經(jīng)從甘肅遷徙到此，所以鄉(xiāng)音也就在這里傳襲了下來。

到了晚上，我和老王在一個叫“滋泥泉子”的小鎮(zhèn)過夜，這個鎮(zhèn)子雖小，但營業(yè)的賓館卻不少，由此可見，到這里收購農(nóng)產(chǎn)品的外地商人應(yīng)該是不少的。

▲西葫蘆和棉花是當?shù)氐闹饕�農(nóng)作物

▲近代戰(zhàn)場遺址

▲滋泥泉子鎮(zhèn)入口

▲天山北麓唐代烽燧遺址

在去吉木薩爾縣的路途上，我們常�？梢栽诠�路北側(cè)與某些唐代烽燧和古城遺址相遇，其中就包括在滋泥泉子鎮(zhèn)東側(cè)十公里的北莊子古城遺址。這座古城的損毀程度同絲路新北道上的其他古城一樣非常嚴重，并且尚未嚴加保護，人和牲畜還可以隨意進入。遺址西側(cè)緊鄰干涸的河道，河道已被開墾出耕地，還有零散的墳?zāi)沽⒃谄律希�河流�?yīng)該枯竭很久了。遺址地面凹凸不平，隨手就可以拾起破碎的陶罐碎片，有的碎片上面還清晰的印出當年工匠的指紋，當我的視線與這些指紋相對時，那種時空交錯感就尤為強烈。

▲北莊子古城遺址

▲北莊子古城遺址西側(cè)干涸的河道

▲北莊子古城遺址東側(cè)

▲陶片

▲尿壺？

▲帶指紋的陶片

▲北莊子古城遺址北側(cè)

這座古城屬于唐代耶勒守捉的故地，和瑪納斯古城一樣，都是絲路新北道上的軍事重鎮(zhèn)。從這里向東50公里就是北庭故城遺址，也就是我們今天的目的地吉木薩爾縣。

▲牛群

▲天山北麓唐代烽火臺

▲烽火臺下的是磨盤

▲抵達吉木薩爾

▲吉木薩爾縣城

到達吉木薩爾縣城，我和老王安頓下來后已是黃昏，按照計劃我們將要在這里停留三天時間。次日清晨，我們倆輕裝騎車前往南邊的天山下，往南走一路都是上坡，短短的三十幾公里，著實把我和老王累得不輕，不過好在路上靜謐的鄉(xiāng)野風光令人愉悅不少。這里的村子居民多是回族，也有哈薩克族和漢族，村莊都坐落在狹長的河谷中。秋風吹黃了白楊樹葉，牛羊慵懶的低頭吃草，越是接近天山，越是讓人有種步入世外桃源般的幻覺。在這北國的秋日中，我看到許許多多的草莓被種植在這里，這是我第一次在新疆見到草莓的大面積種植，真想不到再這樣粗獷嚴苛的環(huán)境中還有這樣嬌弱的水果在生長，這著實令我感到意外。

▲草莓地

▲回族村莊

▲哈薩克族和回族村莊

我和老王順著東大龍口河向上游行走，地勢一路抬升，費力來此當然還是為了去探訪一座古城遺址。這座古城遺址就坐落在車師古道的入口處，也就在東大龍口河的東岸高地上，名叫“疏勒城”，屬于漢代的遺跡。車師古道是古代西域的一條交通要道，連接著天山南邊的車師前國（今吐魯番）和天山以北的車師后國（今吉木薩爾），相當于現(xiàn)在南北交通大干線，誰控制住了這里，誰在西域就有了主動權(quán)。

▲疏勒城遺址

▲遺址西南角

疏勒城很小，稱其為城似乎有些言過其實，看上去倒像是一處小兵營或是哨所。它依傍著東大龍口河，河水水量在這個季節(jié)不大，河床布滿碎石，樹木依靠河水生長，經(jīng)過長年累月的流淌，河水將地面向下切出了很深的溝壑，所以使這座城池看起來被高高的托舉起來了，進可攻，退可守，占據(jù)了一個絕佳位置。

▲遺址東南角

疏勒城雖不起眼，但它的背后卻隱藏著一段可歌可泣的往事。公元74年，漢明帝劉莊下令進攻北匈奴，誓要在西域重振大漢雄風。沒用多久，西域大部重新歸于漢帝國的統(tǒng)領(lǐng)，并恢復了西域都護府。次年匈奴大軍卷土重來，匈奴人殺死了車師后國的國王，隨后向漢軍駐扎的金蒲城進攻。駐扎在金蒲城的漢軍將領(lǐng)名叫耿恭，耿恭在敵眾我寡的情況下，臨危不懼， 命令士卒將毒藥涂抹于箭頭上，被射中的匈奴士兵無不傷口潰爛，痛苦不堪，一度感到恐慌無助，一連幾次都攻不下金蒲城，于是匈奴大軍暫且撤退，擇機再戰(zhàn)。

▲俯瞰疏勒城遺址

在戰(zhàn)斗的間歇，耿恭帶著士卒迅速轉(zhuǎn)移至天山下的疏勒城繼續(xù)抵御匈奴如潮水般的進攻，其間派出使者前往西域都護府、柳中城和敦煌報信求援，被派往敦煌的將領(lǐng)范羌甚至還擔負著為耿恭和將士們領(lǐng)取過冬御寒棉衣的重任。匈奴將城下的河流截斷，希望通過斷絕水源來讓固若金湯的疏勒城不攻自破。

▲城下的東大龍口河

被團團包圍的耿恭帶領(lǐng)士卒開始在城中挖掘水井自救，向下挖了很久，也不見有水涌出，口渴難耐的漢軍也只好從馬糞中擠出一點水份救急，餓了就只能用皮帶和鎧甲充饑。久久不見井水后，耿恭跪倒在井前，向枯井一拜再拜，祈求上天能夠救救大家，士卒也沒有放棄，不停地向下挖掘。終于，老天開眼，泉水噴涌而出，全軍得救了。耿恭站上城頭，把井水灑下城墻，匈奴人大驚失色，認為是有神靈在幫助漢軍，于是又一次撤退了。

▲車師古道入口

留守疏勒城的將士們不知道，在他們被圍困之前，西域都護府就已經(jīng)被焉耆聯(lián)合周邊各國攻陷，西域都護陳睦也被斬殺，而柳中城也已被匈奴圍困多日，根本無法前來救援。

▲遺址南城墻

更糟的是，不久后漢明帝駕崩，朝廷自顧不暇，對西域局勢已無力干涉，西域各國紛紛倒向匈奴。耿恭遲遲等不來救援，只能依靠自身的微薄力量抵擋匈奴的多次進攻，一連數(shù)月的戰(zhàn)斗，漢軍此時也僅剩下幾十個活人。匈奴久攻不下，無計可施，遂派遣使者前來勸降。耿恭將匈奴使者殺死，并當著匈奴人的面把使者的肉割下來烤著給將士們吃了，這一舉動引來了匈奴人更加兇猛地進攻。

▲疏勒城遺址

第二年正月，范羌終于從敦煌帶著幾千人馬返回西域。此時，柳中城早已陷落，其他屬地更是可以想象，所以隊伍中產(chǎn)生了分歧，一部分人認為沒有必要冒險前往天山以北去營救一支生死不明的隊伍。范羌則堅持要前去查看，于是自己帶領(lǐng)兩千人從吐魯番盆地翻越天山，在一個寒冬的深夜來到了疏勒城下，此時城中只剩下26個漢軍將士，他們早已是骨瘦嶙峋，心灰意冷，像喪家之犬一般等待著死神的降臨。

▲疏勒城遺址

范羌向城內(nèi)高聲呼喊，通報姓名，雖時隔千年，但我仍能夠體會到當時城內(nèi)漢軍在聽到援軍到來那一刻時的心情，他們當時一定是抱頭痛哭，感激自己沒有被忘記，甚至已經(jīng)開始憧憬著東歸后該怎么犒勞自己。次日，這群堅守城池的將士同范羌一起由車師古道向南撤退。在這一路上仍有匈奴人圍追堵截，大家且戰(zhàn)且退，最終返回到敦煌玉門關(guān)時，只剩下13個人，他們個個衣衫襤褸，瘦弱不堪，這是多么悲壯的一幕，耿恭和漢家將士的忠勇至今讀起仍令人嘆服，就像岳飛所說的那樣：壯士饑餐胡擄肉，笑談渴飲匈奴血。正是因為擁有這些有勇有謀的將士，才樹立了漢帝國在西域的威望，才為我們后人開拓出了這片廣闊的疆土，他們值得被后人銘記。

▲車師古道北側(cè)

站在疏勒城前，古今時空交織在一起，我仿佛可以聽到漢軍和匈奴軍隊的廝殺聲，我甚至能夠看到城頭上耿恭將軍那堅定的眼神。今天，這座遺址全部被雜草覆蓋了，隱約還能夠辨認，但時間過于久遠，城址就快要徹底消失不見了。有些人認為歷史上的疏勒城并非在此，而是在東邊50多公里的半截溝鎮(zhèn)南側(cè)，因為那里也有一座漢代城池遺址，且規(guī)模大于這里許多，而我個人則傾向于這里。令我不解的是，這兩處遺址都被相關(guān)單位定名為“疏勒城”，也都有耿恭堅守疏勒城的描述，孰真孰假難以分辨。

▲疏勒城遺址和車師古道北入口

臨走時，我向一位哈薩克族小伙子詢問這里為什么叫“疏勒城”？小伙子被我突然拋出的奇怪問題問住了，愣了幾秒鐘后說道：“因為有水，有水的話都叫‘疏勒城’。”我一頭霧水的和老王離開了。后來我查閱了關(guān)于“疏勒”一詞的解釋，一說是突厥語“有水”的意思，這一解釋和哈薩克族保安的回答相同，可見小伙子并沒有胡說。二說是古伊朗語“圣地”的意思，這一解釋與我們探討的問題似乎關(guān)系不大。三說是古匈奴語“黃色”的意思，似乎更加離譜。到底哪一座遺址是當年耿恭將軍堅守的疏勒城，至今眾說紛紜，并且各自都有充足的證據(jù)，對于我而言，在哪并不十分重要，因為在冥冥之中，我已經(jīng)到過那里了，并見到了耿恭和漢家將士。

未完待續(xù)

責任編輯：四棟二樓小腦斧