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美騎網(wǎng)友瀏陽海心從2010年開始騎行進(jìn)藏，10年間已經(jīng)騎過多條不同的進(jìn)藏路線，包括川藏線、青藏線、滇藏線……美騎網(wǎng)從今天開始連載分享瀏陽海心的新藏線騎行游記，每周一更新，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)、評論、點贊。

班公湖里沒洗澡

多瑪鄉(xiāng)7月19日的早晨卻是陰沉著臉，我依然還是早起早出發(fā)了。

剛剛才騎出來幾公里的路程，老天爺大概是看我不賣他的賬，淅淅瀝瀝的就開始下起雨來。

剛剛從我身邊過去沒有多久的一個摩旅者也返回到了我的面前，急急的說：“兄弟，別走了！前頭下大雪呢！我根本就睜不開眼！”

我一聽，停住了：“你怎么辦呢？”

“回多瑪鄉(xiāng)吧，等雨雪停了再走。”

我指著左手邊那一大片房子說：“去那邊的板房避避吧？”

“可以，可以�！蹦β么蟾绻者M(jìn)去了，我跟在后面。這是中鐵公司在這里剛開的一個新項目，板房都是剛剛才建立起來的。

看到我們進(jìn)去院子里，就有項目部的人在走廊內(nèi)打招呼：“快進(jìn)來！快進(jìn)來！這間屋子可以休息一下，衛(wèi)生間在對面那邊，開水在過去兩個的屋里。”

    謝過工作人員，我們進(jìn)屋子坐下。摩旅的是湖北黃石的一個大哥，60多歲了，一個人從湖北出發(fā)，經(jīng)陜甘走河西走廊到新疆，再走新藏線，準(zhǔn)備走丙察察經(jīng)云南貴州湖南再繞回去�；亓钠疬@一路的仆仆風(fēng)塵，老哥一開了口便滔滔不絕。

有風(fēng)刮過來，雨變成了雪，慢慢的由稀而密，繼而就狂暴起來，連對面的走廊都只是影影綽綽了�？催@般光景，只怕大部隊是困在多瑪鄉(xiāng)了。

天南地北的聊到了11點鐘，天居然放晴了。我和摩旅大哥謝過項目部的人就又出發(fā)了。

路邊的土顯得濕黏黏，長了些正開著紫色花朵的多葉棘豆，像一個個綠色鑲著紫邊的輪盤兒，貼在地上，有幾次看到大片密集的想過去拍個照，可知道那濕濕的土是一踩一腳泥的特粘鞋，就不敢輕易嘗試了。

雨雪洗過的天出奇的藍(lán)，而將毫無遮攔的藍(lán)色映襯到極致的，就是班公措。

班公措是中印兩國的界湖，位于喀喇昆侖山與岡底斯山之間，東起西藏阿里地區(qū)的日土縣，向西進(jìn)入印控克什米爾地區(qū)，全長約160公里，宛如一條狹長的碧玉鑲嵌在層巒迭嶂、冰雪皚皚的群山之中。湖區(qū)面積約604平方公里，兩端湖面開闊，正常年份水面最寬處約15公里；中段水體狹長，最狹處僅40余米。湖面平均海拔4242米，平均水深22米。班公措最大的神奇之處是一個湖兩種水：在我國這邊是淡水，在分界線印度那邊是咸水。

此刻，2019年7月19日14點，我推車離開公路，一人，一車，靜靜的坐到湖邊，蔚藍(lán)色是這方天地的主角，連綿而立的山峰，隨意揮灑的云朵，都只是配角，而我，更只是一個路人甲或者路人乙那么微不足道。

我努力把自己的身心融進(jìn)這方亙古永恒的世界，靜承這方天地所蘊含的靈氣，滌去紅塵煩勞，使自己內(nèi)心的那面湖水也像這般的澄澈清靈……

我來了，短暫的心靈之約，再怎么的癡情愛戀，我依然要離去。

日土是進(jìn)入西藏境內(nèi)的第一個縣城，雖然街道都是挖得坑坑洼洼的在整修，但川流不息的人群終究還是有了重返人間的感覺。

一個人的狂歡舞步

從日土到阿里地區(qū)行署所在的獅泉河鎮(zhèn)還有123公里，早起的我發(fā)現(xiàn)縣城四周的山峰上又都是白雪皚皚，看來昨夜老天依然是一番不消停。群里面沒有看到義廣他們的消息，我依然是一個人享受狂奔的快感。

天色有些陰沉，河谷間綠油油的草給這一路添了些生機，感覺沒有那么沉悶。路邊黃色的山崖上，不時可以看到藏民所刻彩色的六字真言，還有鮮艷的五星紅旗，以及大大的“毛主席萬歲”標(biāo)語，西藏百萬農(nóng)奴翻身做主人的家國情懷，就在這朗朗乾坤中被銘記和傳承。

突然，身邊快速的駛過一個雙排座小貨車，后面的車廂里并排綁著4輛自行車，靠邊的那一輛我一眼就認(rèn)出來是義廣的�？粗�車子絕塵而去，我踩踏的頻率不知不覺就慢了下來，十年前，東達(dá)山山下榮許吾宗驢友客棧屋頂上的那個問題又被我記起：

為什么來？

想要一個什么結(jié)果？

義廣一開始就跟我提起，我們是來玩的，不是來玩命的。雖然一路上有不少地方可以說是生命的禁區(qū)，可現(xiàn)在的交通、補給都已經(jīng)有很大的改變和完善，玩命的幾率還是微乎其微的。至于說到玩，太過于荒涼的大開大合的景致也不是尋常的紅塵中人所鐘情。

哪又為什么要來？還要以騎行這樣艱難的方式？

直到一次次避過圍追堵截的烏云和暴雨，直到爬上5200米的拉梅拉達(dá)坂，直到看到氣勢磅礴的獅泉河鎮(zhèn)，我還是沒有想到一個合適的詮釋。

我知道這個問題對于我而言，永遠(yuǎn)是沒有答案的！

這次征程開始之前，在網(wǎng)上還約有秦皇島一個叫宋奇男的小伙，只是因為他提前去騎行獨庫公路時預(yù)留時間不夠，趕不上和我一起葉城出發(fā)，后來又因為在賽圖拉把車剎摔壞了，一直搭車到獅泉河才修好，一下子就從晚我兩天變成了早我兩天。我到了獅泉河他就已經(jīng)到了岡仁波齊神山腳下了。一則想試試看能夠遇上不，二則覺得自己的狀態(tài)也不錯，我就沒有在獅泉河休整，計劃一天跑到巴爾兵站去。

早起的獅泉河烏云密布，前兩天奇男他們也一直是雨雪風(fēng)交加中扛過去的，我的心里也就暗暗做好了準(zhǔn)備。

剛出縣城我就被阻在了路邊，執(zhí)勤的小哥說克強總理今天離開阿里，所以這會兒去昆薩機場的路是交通管制的。

下里巴人總是悟不透陽春白雪，文明再怎么進(jìn)步，終究還是改不了幾千年來官場出巡的儀軌。

一長溜的汽車呼嘯而過了，我再被要求壓制30分鐘，才準(zhǔn)許騎上干凈的路面。

天依然沒有露出笑臉，號稱“北半球最佳星空觀測點”的阿里暗夜公園就在路邊，山谷間一個天文觀測臺加零散的幾個帳篷，感覺名不副實，大概也是靠天吃飯的緣故吧。

我準(zhǔn)備下獅泉河達(dá)坂的時候，陰沉沉的天終于按奈不住的丟起雨滴來。嚇得我一溜煙的往山下竄。還好只是老天爺唬了我一下，到得山腳就連云層都稀薄了許多。公路在河谷地帶向前延伸，葛爾藏布（獅泉河）從河谷中緩緩流過，河谷里長滿了青草，成群的牦牛和羊兒在一片綠色中，悠閑的吃草。阿里的昆莎機場也就在離路不遠(yuǎn)的河谷中。想必剛剛的克強總理已經(jīng)是從那里飛走了。

我就只能是騎車。

由于有了河水的滋潤，海拔雖然還是高，但空氣中還是少了些燥熱，時不時隨風(fēng)而來有一絲絲水氣的甜潤。

奇男他們因為雨雪和逆風(fēng)，獅泉河出發(fā)一天是只騎到那木如村的。而遇到好天氣的我，中午時分就到了那木如村，過那木如爬上雅切拉達(dá)坂也才14點，今天騎到巴爾兵站自然是心里就有底了。下山路過江布村時，就停到路邊的茶館里，請藏族老板娘蒸了幾個藏包子，長途騎行中一定要及時的補充能量，等到覺得餓了再補充，就會影響到騎行的節(jié)奏了。

這個點大致也是藏民們的飯點，有兩個在茶館旁邊干活的藏民也過來要了藏面吃�？吹轿揖托σ恍�，用有點生硬的漢語問：“你是從哪里來的？”

“新疆葉城�！�

“新疆人嗎？”

“不是，湖南長沙。毛主席的家鄉(xiāng)，知道么？”

一個漢子說：“毛主席？知道的！你知道現(xiàn)在的主席是誰嗎？”

我不覺笑了，還沒有開口回話，那個漢子又一臉鄭重其事的神情問我：“你這樣子騎自行車，國家有補貼嗎？”

“哈哈。”我忍不住笑出聲來，“怎么會可能有補貼呢？都是自己的愛好啊，因為熱愛騎行，在騎行過程中可以看風(fēng)景，可以真真實實的有一個自我在，來體驗一路上的風(fēng)土人情。。�！笨吹綕h子一臉茫然，我頓住了，對于一個土生土長的藏民，在這萬里疆域的縱深之地，打小就是藏文化的熏陶和洗禮，遠(yuǎn)隔著紅塵濁世，享受著心地的一片平和與安寧，又怎么可以理解我這個紅塵中人想要找尋自我、求致良知的內(nèi)心感受呢？

接下來的幾十公里，剛剛的一幕就總在我心頭縈繞。說到看風(fēng)景，說到風(fēng)土人情，現(xiàn)在的信息與網(wǎng)絡(luò)飛速發(fā)達(dá)，坐在家里舒服的沙發(fā)上，就可以周游列國般領(lǐng)略世界風(fēng)采了�？赡且豢�，滿世界的精彩間卻是沒有我的，一機在手天下我有——就是沒有我！我不見了！只有在此時這樣的行走間，在這樣的天地下，我才發(fā)現(xiàn)，我是存在的，正在以自己的方式，在探求我是誰？我來自哪里？我要到哪里去？

巴爾兵站是前往札達(dá)縣土林和古格王朝遺址最近的分叉路口，原本簡陋的兵站所在地也在修整街道和大量的商住房，大致啟用后就是一個熱鬧的中轉(zhuǎn)站了。不過這會兒還顯得有些凌亂不堪，除了少數(shù)的幾間藏民房屋開著商店外，大部分的住宿都是支起來的大帳篷，一掀開門就有一股刺鼻的味道夾在牛糞味道里撲面而來。

騎行的人沒有幾個，我找到了個房子住下，帳篷那種味道是受不了的，我一個人也沒有去古格王朝遺址，人生求缺，如果這一趟旅程要留點什么遺憾的話，就讓那個塵土間積存了千年的輝煌暫時留在念想里吧。

22日天剛亮，我就離開了巴爾兵站，公路繞了幾下就是平緩谷地的起伏路，也不見有特別高的山，爬越的加果拉山口雖然海拔有4810米，卻連個標(biāo)識也沒有，一轉(zhuǎn)眼就晃了過去，只有些藏地里掛在山口的經(jīng)幡在隨風(fēng)飄揚。

在像模像樣的門士鄉(xiāng)吃一碗扎實的面片，天氣燥熱得異常，藍(lán)天、驕陽、白云、雪山、草地，一樣也不缺，就那么直挺挺的沿著筆直的公路迎面撲過來，看到我沒有嘉許的神情，又委屈的悄然往后面溜去。

當(dāng)岡仁波齊神山和納木那尼峰一左一右的展現(xiàn)在眼前時，我的心底忍不住一陣激動——終于看到了你！

神山給我的一份見面禮也讓我始料不及，就在公路左邊的草地上，隔著幾十米的距離，兩只碩大的黑頸鶴正站在草叢中，揮著翅膀翩翩起舞！路邊有一輛車，一個穿白衣服的女子正捧著相機潛伏過去。我悄然剎住車，拿出來手機，想遠(yuǎn)遠(yuǎn)的留住這難得的機緣�？傻任疫�沒有搞得手腳贏，鶴被白衣女子驚到了，突然張開長長的翅膀沖天而起，低低掠向遠(yuǎn)方，在幾百米遠(yuǎn)的草原深處落下，倏忽之間遠(yuǎn)去了于我的這一見之緣。

塔爾欽是隸屬于阿里地區(qū)普蘭縣巴嘎鄉(xiāng)的一個小村子，由于這里是通往岡仁波齊峰的山口，于20世紀(jì)90年代才逐漸繁榮起來，成為游客們在神山面前落腳的第一站�，F(xiàn)在這里很繁華，可以說是個大鎮(zhèn)子了。

塔爾欽里找到奇男發(fā)給我位置的客棧，奇男和深圳的阿峰去轉(zhuǎn)山還沒有回來，和他一起的成都溫江的小李哥是已經(jīng)回來了，客棧里還有一個成都的老李，是前天一天轉(zhuǎn)完神山后這兩天在休整，稍后又到了葉城就遇到的武漢的小謝老師，也是準(zhǔn)備要轉(zhuǎn)山的，有此機緣，我和小謝老師也就正好向他們請教轉(zhuǎn)山的詳細(xì)情況。

奇男和阿峰直到天黑了才疲憊不堪的回到客棧，奇男鄭重其事的把登山杖交接到我手里，草草的吃了點東西就躺下了。

眾神的居所

岡仁波齊山是岡底斯山的主峰，海拔6656米，屹立在阿里地區(qū)的普蘭境內(nèi)，藏語中“岡仁波齊”為“神靈之山”之意，是世界公認(rèn)的神山，同時被印度教、藏傳佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教認(rèn)定為世界的中心。千百年來朝圣者絡(luò)繹不絕，在通往神山的一條條道路上，形成了一個耐人尋味、令人感慨的永動流。神山已深深地寓于西藏的宗教歷史文化之中，她神奇誘人，是人與神、人與自然結(jié)合的精神之山、文化之山、信仰之山。它曾評為中國最美的的十大名山之一。

“轉(zhuǎn)山”就是繞著岡仁波齊山轉(zhuǎn)一圈，是一種盛行于西藏等地區(qū)的莊嚴(yán)而又神圣的宗教活動儀式。一個佛教徒一生最大的夙愿莫過于去神山岡仁波齊朝圣。他們認(rèn)為，圍繞岡仁波齊轉(zhuǎn)山一圈，可洗盡一生罪孽；轉(zhuǎn)山十圈可在五百輪回中免下地獄之苦；轉(zhuǎn)山百圈可在今生成佛升天。

騎車來到岡仁波齊山腳的騎友，不管是不是佛教徒，一般都會去轉(zhuǎn)一次神山，感受一下宗教文化的神奇魅力和神山的自然風(fēng)光。

我不遠(yuǎn)萬里歷經(jīng)艱辛而來，自然也想有一次難得的人生體驗。

我輕手輕腳的走出客棧時，三點半的塔爾欽還一片漆黑，小謝老師因為在麻扎達(dá)坂的摔傷身體還沒有完全復(fù)原，還是不敢嘗試我要一天轉(zhuǎn)完的計劃，我就一個人打著手電往神山的入口而去，他們告訴我，這個點的轉(zhuǎn)山路上就已經(jīng)有藏民了，只要跟著走就可以。

果不其然，還沒有到入口，我身后就有腳步聲想起來，稍稍停住身形，就見一男一女兩個藏民摸黑而來，在我手電的散光里，對著我相視一笑，就繼續(xù)往前走去。我自然就跟上去了。

回想白天看到的地貌情形，我們在黑暗中是在往西走一段山坡路，路上果然是有不少的人已經(jīng)開始轉(zhuǎn)山了。路不平，也可以說不是路，就是山坡人走的人多了踩出來的路。天地和身邊的一切都只有大致的輪廓，看不分明。大概是走了7公里的樣子，路在轉(zhuǎn)彎處形成了一個小小的平臺，右側(cè)的山坡上密密麻麻的牽拉著五彩經(jīng)幡。同行的藏民也從背囊里取出來一掛經(jīng)幡，小心翼翼的搭拉在經(jīng)幡上，再虔誠的面對微弱的天光中依稀可辨的神山頂禮膜拜，口中還用藏語念念有詞。這大概就是小李他們說的經(jīng)幡廣場了。原本這里是觀賞神山陽面的最佳位置，只可惜此刻的天光薄明，只遠(yuǎn)遠(yuǎn)看得到一個影影綽綽的巨大金字塔。

再往前走，就由山坡路漸漸轉(zhuǎn)入了河谷地帶，有溪流在不遠(yuǎn)的山邊流過，路上也不時有一條沒一條的有水漫過所謂的路面，大一點急一點的地方就形成了一條條小溪，我們得用手電光找出來最恰當(dāng)?shù)牡胤竭~過去，溪水都是山上的積雪所化，一入鞋就是一陣刺骨的冰涼，是要十分的小心在意的。

大概有2公里，山崖上就出現(xiàn)了曲古寺，天也是剛剛亮起，還不見有僧人起來，跟山谷的清晨一樣的清涼。山路開始慢慢的抬升，路上的人也漸漸的多了起來，不是還有逆時針反轉(zhuǎn)的苯教教眾迎面而來，默無聲息的展顏一笑后擦肩而過。

6公里左右的山路就到達(dá)了一個補給點，天已經(jīng)大亮，補給點也有人在喝著熱氣騰騰的酥油茶吃泡面。我還是一直可以跟上同行藏民夫婦的速度，要知道在這高原上，一個土生土長的小屁孩是可以活蹦亂跳的奔跑而你卻走路都帶氣喘如牛的。人群中就不時可見七八歲左右的孩子，輕快的從我身邊像風(fēng)一樣的飄過。

再走幾公里遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看見了溪流對岸的止熱寺了，藏民夫婦就示意我們休息一下吃點早餐。這是一對樸實的牧民，不懂多少漢話，交談中對于我的話大致都是以笑容來回復(fù)我，男藏民還能夠講那么一兩句，女藏民就只能夠靠丈夫翻譯，艱難的交流中得知，他們這次來岡仁波齊是要轉(zhuǎn)山三圈，一天轉(zhuǎn)一圈，今天是第三圈了，信仰的虔誠心和堅強的毅力不得不讓人肅然起敬。

止熱寺面對就是岡仁波齊峰，而對面的這面山坡也是離岡仁波齊最近的，布滿了經(jīng)商者的大帳篷和修行者小帳篷，為了發(fā)展旅游業(yè)，還在最上端的位置正在搭建幾個大的板房。望向山坡的上方，在倆個險峰的中間，鋪滿祥云的藍(lán)天下，就是形似金字塔的岡仁波齊峰，如銀雪堆就，如水晶砌結(jié)，發(fā)出逼人的冷峻之氣。

到這里大概是走了20公里的路程，一般的人按照兩天轉(zhuǎn)山的計劃，都是在這里休息的。

接下來的路就陡了起來，是要開始往海拔5648米的卓瑪拉山口爬去。路就更不能叫做路了，就是亂石坡上的石頭間踩出來的一條條羊腸小道。由于前進(jìn)的速度慢了起來，亂石坡前就開始滯留了不少休息的人。其間，我發(fā)現(xiàn)有不少的印度人。因為岡仁波齊在梵文中的意思是“濕婆的天堂”，印度人認(rèn)為，印度教教中地位最高、法力最大的“濕婆”就住在這里，所以就有了不少的印度人來朝圣。只不過大多數(shù)的印度人從這里開始都是選擇騎馬的，雖然價格不菲，但能夠前來朝圣的自然不會是印度的普通人。

4公里的亂石坡走到海拔5375米的天葬臺，呈現(xiàn)在眼前的亂石坡更高更陡，已經(jīng)爬山涉水走了24公里的兩只腳就像是灌了鉛一般，每一步的抬腳都似乎要凝聚全身的氣力才行，空氣已經(jīng)是稀薄到每走幾十米就要停下來大口呼吸緩一緩。那些被它折磨得死去活來的人給它起名為“地獄坡”也確實是名副其實。
    緩慢的舉步蹣跚前行，瞻前顧后，人流如織，有六七十歲的老翁老嫗，也有七八歲的孩提稚子，甚至還有背抱著的襁褓中的嬰兒！很少有人說話，只有粗粗細(xì)細(xì)的喘氣聲和踢踏雜亂的腳步聲，每個人都在默默的走，用自己虔誠的心靈，和神山建立最短距離的感應(yīng)，以祈愿得到神山的庇佑。

對于我們這樣的行者，舉目四顧間，這藍(lán)天、祥云、冰雪和神山繪就的旖旎畫卷，這經(jīng)幡、信眾、信仰和堅毅譜寫的人文景觀，無疑是震撼心靈而又永生難忘的記憶。

而我，一個騎行者，也嘗到這份堅毅的艱辛，成為這道靚麗了幾千年的風(fēng)景線上的一個顏點，于我的旅程和人生而言，也是值得珍藏的財富。

中午12點，歷時8個小時，徒步28公里，我終于筋疲力盡的站到了海拔5648米的卓瑪拉山口。

埡口一過，路的痕跡延伸到懸崖邊，再直直的跌落下去，懸崖下方的山谷里，就躺著那個雪水積成的慈悲湖，瞪著綠汪汪的大眼睛注視著懸崖上爬上爬下的人群。懸崖到底就是一個幾公里的亂石陡坡，雖然天公作美無雨無雪也無風(fēng)，可礫石間還是有滿滿的積雪和堅冰，有的時候可以看到似乎有近距離可以跨過去，卻不敢輕易嘗試，誰知道那厚厚的積雪下是怎樣的一番兇險呢？就只能是小心翼翼的跟著前行著的腳印亦步亦趨。山坡到了盡頭，又是一段幾近垂直的斷頭坡，橫七豎八的滿是踩出來的條條道道，下坡時，你除了看自己的腳下，沒有任何心思抬頭看別處。如果沒踩對地方或沒踩穩(wěn)滑了下去，后果你應(yīng)該是知道的。

下到山底，從幾個帳篷補給點之間穿過，再跨過一條小河，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)奶ど仙焦戎虚g的那條大石子路，許多人以為這下子就輕松了，岡仁波齊轉(zhuǎn)山終于完成了，好像也沒有傳說中的那么神乎其神的艱辛啊。我當(dāng)時的心里就是這么認(rèn)為的，納悶奇男他們怎么就走得那么辛苦呢？

誰知道，對于我而言，真正的艱難才正式開始。

太陽燥熱異常，幸好身邊就是奔涌不息的小河，不時也還要涉水而過，路就不敢恭維了，滿是凹凸不平的石子，一沒有踩好就磕得腳板底生疼，我的兩條腿似乎不是自己的了，只是機械的無意識的往前邁動，一步一步又一步，努力而堅定的向著山谷的出口走著，走著。

山谷好似永無止境的那么長，感覺走了好久好久，山谷也轉(zhuǎn)了一個又一個的彎，出口依然不知道隱藏在多遠(yuǎn)的前方。路上走著的人不少，可大伙兒都是像我一般，機械而堅定的重復(fù)著向前邁動的動作，走走停停，停停走走。

35公里。40公里。45公里……

小河漸漸變成了大河，從左邊流到右邊又流到左邊，從身旁流向遠(yuǎn)處又跌落到谷底，過了仲哲普寺后徒步的路就擱在了河邊高高的懸崖上，大家都是小心翼翼的靠著山的內(nèi)側(cè)，生怕一不留神就滑下懸崖掉進(jìn)河里去。 
    終于，當(dāng)山谷再沒有往前延伸了，就看到了出口處的補給點了，只不過此時你還是用不著歡喜的——出來出口，目的地塔爾欽還在遠(yuǎn)遠(yuǎn)的右前方5公里之外！

“行百里者半九十”這句話是一點都沒有錯的，此時的我感覺已經(jīng)耗盡了全身的能量，真想一屁股坐下來�？晌抑�道，坐下來也是徒勞無益，路還是得走，不到出發(fā)點位置，轉(zhuǎn)山就不能夠算是圓滿完成。我便強迫自己一步又一步的往前挪動腳步。

傍晚8點，當(dāng)我亦是像奇男和阿峰一樣疲憊不堪的挪進(jìn)客棧時，歷經(jīng)16個小時，我終于圓滿的完成了52公里的岡仁波齊轉(zhuǎn)山。

客棧里，奇男、阿峰和小李、老李已經(jīng)出發(fā)走了，不其然的又碰到了義廣和吉林的姜哥！

未完待續(xù)……

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責(zé)任編輯：蝦餅