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美騎編者按：尼泊爾被譽為“徒步者的的天堂”，徒步路線極多且設(shè)施完善，其中最負(fù)盛名的便是環(huán)安娜普納地區(qū)環(huán)線（Annapurna circuit trekking，簡稱ACT）和珠峰地區(qū)線路（Everest Base Camp，簡稱EBC），安娜普爾納地區(qū)位于尼泊爾北部，喜馬拉雅山中段。在世界十大徒步路線中，ACT綜合排名第一，沿途自然景觀和人文景觀最為豐富，配套設(shè)施也最為完善。那么，騎行ACT是一種什么樣的體驗?zāi)�？從本周三開始，美騎網(wǎng)將更新“沙漠里一棵蔥”的ACT大環(huán)線騎行故事，歡迎點贊、評論和分享。

我被一種不確定的欲望所激勵，這種欲望是從熟悉的生活轉(zhuǎn)到另一個陌生、奇幻的世界。——亞歷山大•馮•洪堡

尼泊爾的安娜普爾納大環(huán)線（Annapurna Circuit Trek，簡稱“ACT”）：從傳統(tǒng)起點、海撥760米的貝斯薩哈出發(fā)，翻過海撥5416米的坨龍埡口……高差變化帶來植被的變幻，造就不重復(fù)的景致。

沿途村落處處可見廟宇、經(jīng)幡、佛塔、轉(zhuǎn)經(jīng)筒……領(lǐng)略喜馬拉雅風(fēng)光，騎行也是一種選擇。

（一）未知的旅程

從確定十一去尼泊爾騎行那一刻起，亢奮與忐忑就一直相伴而行。

9月17日，網(wǎng)上刊登“尼泊爾登革熱疫情蔓延全國，造成7人死亡有中國游客染疾”的消息；

9月20日，本該結(jié)束的雨季不見消停，糾結(jié)“要不要帶涼鞋“的我問（尼泊爾）亞洲探險公司的馮源，對方給我發(fā)來了一段當(dāng)?shù)卮笥甑囊曨l。

9月24日，坐早班機由北京抵西安轉(zhuǎn)機，落地接到加德滿都達(dá)爾文酒店老板紅梅發(fā)來的信息，說加都這邊托人代辦“進(jìn)山兩證“，不帶背夫、保險還是辦不下來。如果直接到安娜普爾納ACT的起點—貝斯薩哈辦，兩證收費有可能是加都的兩倍。

只能走一步看一步。乘坐的西藏航空TV6019航班，抵達(dá)加德滿都特里布萬國際機場，比原定的晚了兩小時。

出機場后一路狂堵，到達(dá)爾文酒店已是晚上七點。

顧不上吃飯，跟著紅梅又去了泰米爾區(qū)的自行車店試車、租車。詢價、侃價，成交后騎車回酒店……換錢、買電話卡、詢問去長途站路線、洗洗睡已是凌晨一點。

天氣不一定，各種延誤不一定，什么時候能拿到“進(jìn)山證“不一定……2019尼泊爾安娜普爾納ACT騎行，就在什么都不確定下開啟了未知旅程。

（二）兩眼一抹黑 差點誤了長途大巴

凌晨五點，天未亮，起床收拾東西。下樓才發(fā)現(xiàn)：大門緊鎖，服務(wù)員不住一樓。

在幾樓呢？昨天忙進(jìn)山前的準(zhǔn)備忘了問。

“服務(wù)員？”

“有人嗎？”

沖著樓上嚷嚷了幾聲，服務(wù)員出現(xiàn)。

開鎖出門，大街仍是幽暗泛著藍(lán)色的光。

沿著維什努馬蒂河右岸騎行，不知是修路，還是連續(xù)下雨的緣故，道路泥濘不堪，深淺不一的水坑差點讓我陰溝里翻船（如果真是那樣，我可是連換衣服的時間都沒有）。

攻略上說去往貝斯薩哈的班車早上七點發(fā)車，可搭乘大巴的地點在哪？之前，我只估摸了個大概。

加德滿都長途汽車總站位于泰米爾區(qū)以北4公里的環(huán)城公路邊，這個汽車站非常大而且混亂。

因為錯漏了一個點，“小拐接右拐“，谷歌一直帶著我在這個車站附近兜了好幾圈。

“去哪里？”

“貝斯薩哈�！�

馬路上一輛接一輛拉客的大巴停下來問我，知道不是他們要拉的客人便揚長而去。

就在我一籌莫展時，走過來一位敦厚憨實的中年人（上圖，后者）。“去貝斯薩哈？跟我來。”

七拐八拐，終于見到了那個傳說中紅色告示牌底部寫有”Beshisahar,Bhulbhule”的售票窗口。

我以為中年人會跟我一起排隊，沒想到一直留給我背影的這位“阿尼哥”領(lǐng)我到這后就拜拜！（好人啊，接下來的行程還會遇到不少像這樣素昧平生、卻總是主動施以援手的好心人。）

上車，發(fā)現(xiàn)車上人不多，時間還夠，便想到站內(nèi)小吃店吃早餐，被司機恩準(zhǔn)。

行前就知道尼泊爾最著名的食品就是藏式煎餃“饃饃”（Momo）,好些煎炸的也沒吃過，就要了份“紅茶+饃饃”。

邊吃邊拍，這頓早餐吃得有些長，就聽見服務(wù)員說了聲：你的車開走了！

�。�！“人在呢，人在呢！”（情景再現(xiàn)哈），拚了老命追上大巴，就聽見司機、助手在哈哈大笑。

事后知道，這車不是馬上要開，而是他們先駛出“亂成一鍋粥“的車站用的一招。

我靠，嚇出一身冷汗，關(guān)鍵是我那一天三十五美金的捷安特還在車上。

（三）乘坐長途大巴 感受當(dāng)?shù)厝松�活既像印度也像曾�?jīng)的中國

“去往貝斯薩哈方向的，上車?yán)�，后面有大座！“（情景再現(xiàn)）

從加德滿都到貝斯薩哈有八個小時的車程，從總站出發(fā)，車上的兩位助手就沒坐過，一路站著吆喝到終點。

提著記分牌的老師、穿著紗麗的婦人、抱著小孩的少婦、購買板材工藝品的小伙陸續(xù)上車，過道上、駕駛艙機器蓋子上都坐滿了人，30余席的大巴估計裝了40來人。

上世紀(jì)八十年代，在中國最常見的編織袋隨處可見。

出城不久，便遇上了十幾公里的大堵車，站在山上都能看到山下的長龍。摩托車依舊見縫就鉆，汽車大多有序在排著隊。

司機等得無聊打開了播放機，英國流行歌星阿黛爾的“Set Fire to the Rain（烈雨焚情）”和著車廂內(nèi)的咖哩味、藏香味，窗外飄進(jìn)來的柴油味……多重味道攪拌，讓人有些迷幻。

終于走起來了，很快進(jìn)入一個小鎮(zhèn)。各種水果、山貨都往車頂上裝，我雙手做揖、沖著車頂上的師傅說了一句：“小心！“

——我是惦記租借的自行車別給人刮了。師傅回我一句：OK！

不知搖晃了多久，車開進(jìn)了一個寬敞、可停大車的餐飲店，全體下車—本大巴指定餐館到了，司機、助手進(jìn)屋里吃飯，乘客想吃的交錢、端盤“自助“。

人餓了啥也不挑，“咖哩再多一點“、“米飯再來一點。”

坐在店里看尼泊爾人吃飯，不用筷子用右手抓。最令人驚訝的是桌上擺放的礦泉水，“前赴后繼”不在意剩多少打開瓶蓋就喝。仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)，他們都是離著瓶口一段距離，仰頭入喉。

接著一段路開始有些顛簸，每過一個坎，底盤都會傳來磕碰的聲響。車廂內(nèi)，不知誰嚷嚷了一聲：“蘋果？！“于是大家開始彎腰、撿拾誰家滾落一地的蘋果。

好在這段爛路不長，窗外越來越多呈現(xiàn)亞熱帶田園風(fēng)光景色。

“貝斯哈薩到了！”

而我的騎行挑戰(zhàn)才剛剛開始。

待續(xù)……

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